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プライベートウォールのホールド配置例

クライミングの魅力にハマった人は
毎日のように登りたい、ホールドに触れていたいと思うものです。
しかし、毎日通うのは、時間的に、距離的に、金銭面的にと、それぞれ障害は異なれど
難しいものです。そうなると、やはり自宅にホールドのついている壁があれば…となります

ただ、自宅でクライミングジムのような人工壁を作成するのは、不可能ではないにしても難しいでしょう。
まず、第一に面積の問題です。高さも横も自宅の壁では限りがあるでしょう。
面積に限りのある壁で、派手なムーﾌﾞは難しく、上に登る行為すらできない場合も少なくありません。

では、自宅人工壁の存在意義とは？
ずばり、腕と指の鍛錬！あたり前だと思うかもしれませんが
実際、人工壁を作ると、つい、いいルートを作ってしまいます。
いいルートとは、ちゃんと次のホールドをつかめたり、体がちゃんと安定するようにフットホールドをつけたりです。
こうしてしまうと、鍛錬にはなりません。腕も指もすぐ慣れてしまい、そして飽きて使用しなくなります。

腕と指を鍛錬できる壁を作るには、ちょっとしたコツがあり、下記に例を出しています。
自宅の限りある面積を有意義にするため参考にしてください。

アンバランスな体勢を作るホールドの配置

「Ａホールド」が手のスタートで、足のスタートが「Ｂホールド」。
これでずいぶん体は、右下に流れますので、指と腕に負荷がかかります。
体が右に倒れてしまうのをふせぐために、つま先で「Ｃホールド」にひっかけます。
左手で「Ｄホールド」を取り、さらに少し上の「Ｅホールド」を右手で取る。
「Ａ、Ｄ、Ｅホールド」が指先だけしかかけることができないようなものを
配置すれば、なかなかの指と腕のトレーニングになります。

直登スタイルの配置

「Ａホールド」が手のスタート、足のスタートが「Ｂホールド」。
右手でＣ，左手でＤ、ラスト右手でＥ。とにかくシンプルだが、まったくもって
あなどれないコース。もちろん足場として使えるホールドも、この５つ限定。
右手で取るＣが、微妙に左寄りで、左手で取るＤが右寄りなのがポイント。
慣れてくるとＣをもっと左に、Ｄをもっと右にしましょう。
これを逆の手で取ってしまうと、難易度がグッと下がるので注意。

横長の壁をカニ歩きで、耐久ルートにする配置

画像はクリックすると大きく表示されます。

横長の壁で、上に登るムーﾌﾞが難しい場合、トレーニングとして効果的な壁を作るなら持ちにくいクリンプ系、スローパー系のホールドを多く含むカニ歩きルートがオススメ。これを行ったり来たりして、とにかく長い時間壁に張り付いて、腕の持久力アップを目指しましょう。「Ｃホールド」から「Ｄホールド」、「Ｆホールド」から「Ｇホールド」を取るのに下がらなくてはいけないのがポイント登るよりも下がる方がキツい場合は多々あり、往復していると、そのポイントで腕がプルプルしてきます。「Ｂホールド」と「Ｃホールド」、「Ｄホールド」と「Ｅホールド」では、腕のクロスが必要になるため体重バランスの練習にもなります。「Ｆホールド（スローパー）」から「Ｇホールド」に関しては結構厳しい戦いになるかと思います。がんばって攻略してください。

ここで取り上げたホールドの配置は、もちろんほんの一部にすぎません。
自宅での人工壁を作成後、飽きてしまうという声を聞くことがありますが
同じルート、同じホールドなら飽きて当たり前です。せめてホールドを変えてあげれば、壁は、また違う一面を見せてくれます。
ホールド屋では、そういう人のためにホールドを、ひとつからでも購入できるように販売しています。慣れたり、飽きたら違うホールドに変える。また違う負荷を楽しむ。
そしてクライミングジムや、岩場で本番のクライミングに自宅トレーニングの成果を吐き出す。自宅トレーニングで腕の耐久力を上げれば、本番のクライミングをより長い時間楽しむことができます。
自宅の人工壁は、あくまで本番のクライミングを楽しむための、トレーニングなのです！

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